Montage du Quad HK250 L

Voici quelques recommandations de montage du Quad HK250L, je m’attarde ici sur les éléments moteurs et controleur, ainsi que la carte de distribution.

Première étape la fixation de la bande velcro qui me sert à attacher l’accu si on choisir de la mettre sous la frame. J’ai coupé la bande velcro pour un ajustement précis et fait une fixation de chaque coté avec des petites vis de 10mm de long et écrou

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Point important concernant les fixations des moteurs. Les trous percés conviennent pour des écartements entre axes de 12 et 16mn. Hors les percements sur les bras ne conviennent que pour l’écartement de 16mm, il faut donc faire un léger agrandissement pour les 2 autres trous. Un foret de 3mm sur une dremel suffit amplement pour allonger 2 trous opposés de 2mm chacun et permettre la pose des moteurs. Le moteur est monté sur un support plastique lui même fixé ensuite au bras.DSC02149

Les « trains » du bras sont assurés par un collier rizlan afin de laisser l’opportunité de les enlever si besoin.

Les fils d’alimentation moteurs sont soudés aux controleurs. Il faut au préalable avoir fait une vérification du sens de rotation de chacun des moteurs (j’utilise un bout de scotch pour maintenir en contact les brins entre eux), et éventuellement alterner un des brins d’alimentation avant soudure. Je fixe aussi les brins du controleur avec du scotch sur l’accu lipo pour alimenter le controleur.

Voici un rappel de sens de rotation des moteurs pour une quad monté en X avec une carte HK 2.1 : 1 et 3 sont CW (ClockWise, dans le sens horaire des aiguilles d’une montre), 2 et 4 sont CCW (Counter Clock Wise, sens anti horaire).

Sens rotation hélices quad X

Les fils d’alimentation des contrôleurs sont soudés sur la platine de distribution électrique. Les fils du même signe sont posés soit à l’intérieur du cercle marqué sur la carte, l’alimentation du même signe se faisant sur le point de soudure avec un cercle. Soit à l’extérieur du cercle et dans ce cas l’alimentation se fait sur le point de soudure non encerclé comme ceci : 56831

On voit bien ci dessus les points de soudure dans le cercle qui doivent correspondre au point en bas à droite.Il y a au moins 4 points de soudure pour les moteurs dans le cercle et à l’extérieur. On peut se servir d’autres points pour alimenter une les par exemple, en 12V bien sur avec un accu 3S.

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Celle-ci est fixée au fond de la frame du Quad avec 2 vis de 30mm qui sont recoupées à la longueur exacte des deux supports. Prendre de préférence des vis nylon avec des écrous nylon, prudence aux court circuits si vous avec des vis métal comme c’est le cas ici … mais je n’ai eu aucun souci (je n’avais pas de vis nylon de cette longueur … je les remplacerai dès qu’elles seront arrivées).

Vue du dessous :

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Installation avec la carte et les 2 supports :

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Ensuite les fils d’alimentation des contrôleurs sont posés sur la carte HK, coté droit. La carte étant fixée boutons en bas, écran en haut en avant dans le sens de la marche du Quad. Ils sont posés dans l’ordre de haut en bas : 1, 2, 3, 4.

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Les rallonges male/male sont fixés sur la partie gauche de la carte et reliés au récepteur comme ceci.

La voie 5 sert à activer le mode auto stabilisation de la carte.

Cablage moteur et voies récepteur

Quadcoptère HobbyKing FPV250 QV

Voici une description de la construction de mon Quadcoptère HobbyKing FPV250 QV.
C’est un petit multi rotor de taille 250mm entre les axes moteurs en diagonale, comme l’indique son nom FPV250 QV.

Voici une liste des composants requis pour assembler ce petit multi rotor.

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A ce stade le quadcoptère revient à 135,28$, soit environ 108€, hors frais de port (cours du dollar au 16.11.2014), hors récepteur.

Quelques images du montage :

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Section FPV

Pour utiliser ce quad en mode FPV il faut ajouter une caméra de bonne qualité, un émetteur vidéo pas trop puisssant (le vol reste dans un volume restreint à distance moyenne de 500m au maximum), un récepteur vidéo et des antennes de type cloverleaf pour améliorer la qualité de la réception. Voici ma recommandation pour cela, auprès de Securitycamera2000, je n’ai pas eu de difficulté avec eux et port gratuit …

Caméra (29,99$)
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Emetteur/Récepteur(39,98$)
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Antennes (15$) Vérifier que les antennes sont du même type de vissage que l’émetteur et le récepteur. Dans le cas présent c’est du RP-SMA (il existe du SMA).
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Si vous êtes inconditionnel de HobbyKing il est possible de trouver un combo Tx/Rx+Caméra à peu près identique à cet ensemble et à un prix identique quasiment. La caméra est de qualité inférieure notamment dans la gestion des contre jours et de surexposition.
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Reste la question des lunettes ou de l’écran, investissement plus important et là je vous laisse le soin de faire le choix qui correspond à vos attentes.

 

Quadriolo « araignée » : fin de construction

Seconde partie de la construction de l'araignée, ma version du Quadriolo de Eric Latour.

Voici les éléments électroniques qui étaient en attente de livraison. Commande prise auprès de rctimer, qui m'a été recommandé par Eric et que je recommande aussi moi même, car livraison en 10 jours avec des frais très compétitifs. Moteurs, controleurs, et support d'hélice sont prêts à être installés.

Les moteurs sont montés à blanc sur leur support aux extrémités des bras. Ces supports sont verrouillés sur les bras par deux vis de part et d'autres. La fixation des moteurs est faite par 4 colliers en plastique.

Il faut installer les rallonges de fil électrique passant dans les bras avant de les coller sur leur support. Il est nécessaire de le faire avant car ensuite il sera trop compliqué de procéder à leur passage. Avec 4 moteurs et 3 fils pour chaque il faut prévoir 4m de câble, ce n'est pas négligeable.

J'ai positionné la carte du quadri rotor sur un support fait d'une plaque de coroplast découpée à la forme du cadre et collée à la colle chaude. J'ai récupéré une chute de manchon d'isolation de tube de cuivre de 20mm de diamètre intérieur, une de chaque coté fixée avec des colliers en plastique permettra d'amortir les atterrissages.

La carte de controle de quadri rotor est la carte HK KK2.0 LCD que j'ai déjà utilisée sur un autre quad. Elle reprend les éléments de config des cartes kk flashées en 4.7 mais avec un petit écran lcd qui simplifie la configuration pour un coût très accessible. Elle est associée à une carte de distribution de courant juste en dessous.

Une fois l'ensemble monté voici ce que l'on obtient. Les controleurs sont fixés sur la plaque de coroplast avec une pointe de colle chaude, les câbles sont rassemblés avec quelques colliers pour ordonner leur position.

Les rallonges de câbles sont soudées aux fils des contrôleurs, des prises PK 3,5mm sont soudées aux fils d'alimentation pour le raccordement à la carte de distribution. Les contrôleurs sont branchés à la carte de pilotage du quad (1: avant gauche, 2: avant droit, 3: arrière droit, 4: arrière gauche).

Préparation d'une seconde plaque de coroplast pour fermer le corps du quad et protéger les composants.

L'Araignée prend forme, ajout des hélices sur les supports moteurs, câblage du récepteur sur la carte de pilotage du quadri rotor, et pose de la fixation de batterie.

Voici le quadriolo type « araignée » prêt pour les vols de test.

Au final le poids, batterie 3S 3000mA, est de 1197g, ou 930g à vide.

Quadcoptère Quadriolo type « araignée »

Eric Latour a publié un article sur Jivaro.org décrivant une construction originale de quadcoptère à base de tuyau en plastique pour protéger des câbles électriques. Etant un adepte de la construction plastique, les SPAD à base de coroplast, je me suis lancé dans une adaptation de ce modèle.

Je l'ai appelé le Quadriolo type « araignée » en raison d'une ressemblance avec cette forme. Dites moi si un nom plus sympa vous vient à l'esprit.

 

J'ai conservé la forme de base de la version en H, un rectangle de 30cm par 11cm avec des angles droits plus courts, mais les bras sont en X. Pour parvenir à cette forme j'ai coupé les courbes larges à 90° en deux.

 

 

 

 

J'ai utilisé pour les collages des tubes la colle PVC conseillée pour ce matériau car elle agit en dissolvant le plastique, le résultat est très rigide.

La liste des pièces requises est la suivante :

  • Le bati principal est constitué de 2 tubes de 30cm (j'ai opté pour un diamètre 20mm, mais je pense que le 16mm pourrait convenir sans crainte et avec un gain de poids) et 2 tubes de 9cm ;
  • Les bras sont faits de 4 tubes de 18cm ;
  • 4 raccords en T, 4 angles cours 90°, 4 courbes larges 90°

Première étape montage à froid pour valider les bonnes dimensions des pièces

Bati principal

 

 

 

 

 

Positionnement des coudes pour les tubes support moteurs

 

 

 

 

 

 

Positionnement des tubes support moteur, ça ressemble à une araignée.

 

Comme expliqué par Eric dans son guide il faut supprimer les bourrelets dans les T avec une dremel, les collages avec les tubes sont ainsi parfaits.

Le poids final obtenu est de 316g avant collage, et 327g après collage ce qui est raisonnable.

Pensez à passer des fils dans les coudes sur le bati principal pour faciliter ensuite la mise en place des câbles moteur vers les controleurs, comme ceci :

La suite avec l'arrivée des moteurs et controleurs, auparavant il me faut trouver les supports que je vais poser sur les tubes pour les accueillir.

Quadcopter HobbyKing X550

Voici la description de la réalisation de mon quadcopter.
La base est une frame X550 dispo ici HobbyKing X550 quadcopter.
Elle est pilotée par une carte HK KK v3.0.
J’ai installé pour l’instant le firmware 2.5 et je décrirai cela dans un autre billet pour comprendre comment je l’ai installé et les tests pour passer en 4.7.
La frame est très simple à assembler et je ne détaillerai pas cette étape qui est documentée avec le guide de Hobbyking en images.

J’ai trouvé une boite en plastique alimentaire au supermarché du coin avec un couvercle assez haut pour loger les composants électroniques.

En bas de la frame on voit la plaque de support haute, les colonnettes pour celle ci et la carte KK de controle du quad qui va être montée entre les colonettes du bas et du haut. Sur la droite les 4 sachets contiennent les bandes adhésives de diodes qui seront posées sur les bras de la frame.

Au fond du support est fixée la carte de distribution électronique de HobbyKing, qui dispose aussi d’une prise d’alimentation pour les diodes. Les fils de branchement des controleurs passent dans des trous du support réalisés sous la gorge de fixation du couvercle. J’ai recouvert d’une bande de gaine thermo collée à la colle chaude chaque contact qui mlaheureusement ne sont pas protégés par défaut. J’ai également passé les fils allant au récepteur de chaque ESC.

Les vis de fixation de support des cartes sont insérées sous la frame et sont vissées dans les colonnettes de support sur la carte de distribution électrique

Avant de fixer les controleurs et les câbles d’alimentation sur les barres je pose les diodes qui sont collées avec leur support double face (rouge à l’avant et vert à l’arriere).
Les fixations sont faites avec des colliers rislan : simple, rapide et modifiable selon les besoins.
Ici les 4 bras de la frame sont finis, tous les fils et contrôleurs sont sécurisés.
La carte de contrôle prend place entre les deux séries de colonnettes. Il faut faire attention de positionner la fleche de direction de la carte dans le sens de déplacement du quacopter : dans ce cas entre les bras avant pour un montage en X.

Les fils de servo des controleurs sont mis en place sur la carte, en bas à droite. Attention à l’ordre branchement, pour un montage en X avec le firmware 2.5 il faut brancher dans l’ordre de 1 à 4 le moteur en haut à gauche 1, puis tourner dans le sens des aiguilles, haut droite 2, bas droite 3 et bas gauche 4.

En gros plan on voit également les fils de connexion vers le récepteur sur la partie partie gauche de la carte, dans le sens suivant : Aileron, Profondeur, Gaz, Dérive.

On peut alors poser la plaque de support haute sur laquelle vient le récepteur fixé avec un velcro sur cette plaque.

Et on coiffe l’ensemble avec le couvercle en plastique transparent.

Voici le quadcopter ainsi terminé.

Voici le quadcopter en vol :

XCopter HobbyKing X550 & HK Board v3 from pierre milcent on Vimeo.

Et les premières prises de vue avec la GoPro embarquée.

 

(Rédigé et posté avec Blogsy sur iPad)

 

 

 

 

 

Ré entoilage aile CAP 2012

L’aile de combat pour le CAP 2012 est prête avec son nouvel entoilage en feuille plastique transparente de lamination à chaud.

Le résultat est trés satisfaisant avec une bonne rigidité et un surfac bien lisse.

Je vais refaire des ailerons en coro, ils ont souffert l’an passé mais je vais remettre les mêmes dérives latérales car elle ont été très efficaces.

 

 

Test de portée vidéo

J’ai effectué un test de portée vidéo avec une antenne baton sur l’émetteur vidéo donc sur l’aile et une antenne cloverleaf sur les lunettes fatshark.

La distance obtenue est de 850m, il me faut faire un test de portée radio pour aller au delà carje pense être à la limite de mon 41Mhz.

J’ai l’intention de rallonger du double mon antenne pour augmenter la portée et aussi de remplacer l’antenne baton de l’émetteur vidéo par une overcleaf, une seconde antenne a été confectionnée et fonctionne, je dois tester sa portée.

En vidéo voici le test à 850m

 




Rédigé et posté avec Blogsy sur iPad

 

Premier vol de la MaxiSwift

Après un premier vol de la maxiswift plusieurs problèmes se sont révélés. Impression de puissance insuffisante sur le moteur, centrage pas adapté, ailerons trop ‘mous’ en réaction.

Les conseils des amis du club, l’AMC77, m’ont permis de refaire un centrage en allégeant un peu le nez de 30g, je me retrouve ainsi avec une masse de 174g sur l’avant qui représente exactement le poids du support de caméra vidéo, de la GOPRO et de la caméra FPV.

J’ai par ailleurs refait les commandes des ailerons qui étaient en cap de 1,2mm et trop souple. J’ai mis du 2mm qui me donne une meilleure rigidité, je dois encore remonter un peu le point de connexion avec le guignol qui est trop bas sur l’aileron.

Enfin j’ai changé le rêglage du controleur qui était en démarrage soft, je l’ai passé en normal ce qui est bien meilleur pour le lancement et les reprises en vol.

La mise en vol se fait comme pour un F3K, par une extrémité d’aile en mettant les gaz à bonne puissance, puis on fait un quart de tour sur un pied pour mettre l’aile à plat et on la lache. Il ne faut pas chercher à la lancer sinon elle part en appui sur l’aile qu’on lache, la gauche si on lance de la main droite. Cela m’est arrivé une fois, sans dommage, et j’ai vite compris. La puissance du moteur et la portance suffisent à permettre une mise en vol. Cette aile vole parfaitement à faible vitesse.

Voici la vidéo du second vol réalisé après ces modifications.