Construction de l’Akhénaton 20 décembre 2016

Suite de la construction (voir article Construction de l’Akhénaton 19 décembre 2016) et bientôt fin de la première demi aile en chantier.
D’abord le coffrage de l’extrados est fini, avec la dernière partie à l’emplanture et bord de fuite.Test de montage « pour voir » sur le fuselage monté à blanc qui est scotché mais pas encore collé. On attaque ensuite la mise en forme du faux bord d’attaque sur l’intrados afin de coller aussi les coffrages, un bon rabot de précision fait l’affaire. Et voici l’intrados lui aussi coffré.

Enfin pose du bord d’attaque après une bonne séance d’ajustage des coffrages sur le faux bord d’attaque. En place et séchage bien serré.

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Construction de l’Akhénaton 19 décembre 2016

Noël approche et les cadeaux tant attendus vont arriver…

Petit retour en arrière. J’avais écrit au père noël en décembre 2012 pour m’offrir le kit de Silence Model de l’Akhénaton dont le plan avec un article avait été publié dans le Modèle Mag N°728 de Mai 2012 .

J’avais assemblé les pièces principales du fuselage, scotchées pour juger de la bête … et puis plus rien !

Bref j’ai ressorti le magasine, le plan (qui s’était égaré et est réapparu au bout de 2 semaines de recherche « molle » : je suis un fervent défenseur de la théorie de la sérendipité, à savoir qu’on trouve ce qu’on ne cherche pas … par hasard en général !!). J’ai inventorié les pièces, sollicité Silence Model pour l’envoi d’un jeu de renforts en carbone qui ont été requis après quelques essais et discussions sur un forum. D’ailleurs je remercie SilenceModel pour leur réactivité, sur simple demande par mail j’ai reçu les renforts : bravo pour le service. Mais je ne suis pas le seul à apprécier je crois que Jérem-Aéro est aussi super content de SilenceModel.

Et voilà.

Pour débuter il faut un bon plan de travail, le plan est installé et recouvert de film alimentaire pour le protéger. Inventaire des pièces, les nervures sont numérotées, préparation des baguettes … on va pouvoir commencer ! Je suis plutôt un adepte de la colle blanche, je n’arrive pas à quelque de propre avec la cyano … donc choix d’une bonne colle. Préparation des longerons, pin et balsa contre collés, et enture pour prolonger le longeron sur la longueur. J’ai choisi de prolonger un longeron en pin et l’autre en balsa, compromis entre résistance et légèreté … on verra à l’usage.

Montage des nervures sur les longerons. J’ai opté pour un collage des deux longerons dans la même opération, je pose d’abord celui du bas, il faut pour cela prévoir d’insérer les nervures 4 à 8 puis on peut coller et positionner les nervures. Ensuite je pose le longeron supérieur, et je fait appui avec quelques poids. Pour maintenir le longeron inférieur en position j’ai positionné quelques cales sous les nervures. Et ensuite je pose le faux bord d’attaque en ayant appliqué un peu d’eau pour aider à la mise en forme durant le collage.

Ensuite finition de l’extrados de la première demie aile. Penser à passer un tire fil ou bien le câble de rallonge du servo d’aileron avant de mettre le coffrage avant. Tout d’abord collage des ames de renfort entre les nervures, toutes sauf entre les deux dernières (les longerons sont proches au point de se toucher et d’être collés). Puis ponçage des ames pour les aligner avec le longeron, et également ponçage du faux bord d’attaque afin de le mettre en forme dans le prolongement des nervures. Le coffrage épousera les deux dans le prolongement.

Enfin collage du coffrage. J’ai choisi de le faire en 3 morceaux, partie avant de l’emplanture à la cassure du longeron, puis de cette cassure au saumon, et la partie arrière proche de l’emplanture. Voici le résultat une fois les deux premiers panneaux collés et alignés.

Réparation du Psycho

Aprés un atterrissage bien brutal lors de la dernière journée planeur cet automne au club, je me suis décidé à soumettre à notre spécialiste de la résine le uselage du planeur. En une demie journée ils nous a transmis à Jordan et moi les bases d'une réparation efficace, je vous en partage les principes avec quelques images et vidéos.

Tout d'abord il faut constituer une équipe de choc, avec le Maitre, le jeune Padawan et l'apprenti reporter (moi-même).

Première étape débarrasser le planeur de tous ses composants internes et faire un bilan de la situation. Ici le fuselage a souffert en quelques points mais pas de fracture trop importante. Les fissures laissent un contact entre les parois et il n'y a pas eu de perte de matériau.

Cet examen est une bonne opportunité pour votre jeune padawan de découvrir le support sur lequel il va travailler et donc de faire quelques tests. Il faut utiliser si vous en avez des outils de dentiste, fraise, crochet, grattoir et autre objet de tortures connus de tous. L'objeçtif est de dégager les parois de la fracture, de les rendre plus nette sans enlever de matériau et de les mettre bord à bord pour ensuite les coller à la cyano.
Il faut jouer des pinces, ajuster, ne pas hésiter à écarter les bords pour mieux les recoller. A ce stade il faut que tout les éléments soient en place et collés avant de poncer pour préparer la suite. Voila en images cette préparation :

 

Maintenant que toutes les fractures sont réduites et collées à la cyano+accélérateur il faut préparer la surface pour poser les renforts de fibre et résine. Cela consiste a ponçer a la dremel avec un abrasif monté sur tambour. Il faut enlever l'épaisseur de la peinture, du mastique et du gelcoat pour atteindre la fibre.

 

 

 

 

 

Montage du Quad HK250 L

Voici quelques recommandations de montage du Quad HK250L, je m’attarde ici sur les éléments moteurs et controleur, ainsi que la carte de distribution.

Première étape la fixation de la bande velcro qui me sert à attacher l’accu si on choisir de la mettre sous la frame. J’ai coupé la bande velcro pour un ajustement précis et fait une fixation de chaque coté avec des petites vis de 10mm de long et écrou

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Point important concernant les fixations des moteurs. Les trous percés conviennent pour des écartements entre axes de 12 et 16mn. Hors les percements sur les bras ne conviennent que pour l’écartement de 16mm, il faut donc faire un léger agrandissement pour les 2 autres trous. Un foret de 3mm sur une dremel suffit amplement pour allonger 2 trous opposés de 2mm chacun et permettre la pose des moteurs. Le moteur est monté sur un support plastique lui même fixé ensuite au bras.DSC02149

Les « trains » du bras sont assurés par un collier rizlan afin de laisser l’opportunité de les enlever si besoin.

Les fils d’alimentation moteurs sont soudés aux controleurs. Il faut au préalable avoir fait une vérification du sens de rotation de chacun des moteurs (j’utilise un bout de scotch pour maintenir en contact les brins entre eux), et éventuellement alterner un des brins d’alimentation avant soudure. Je fixe aussi les brins du controleur avec du scotch sur l’accu lipo pour alimenter le controleur.

Voici un rappel de sens de rotation des moteurs pour une quad monté en X avec une carte HK 2.1 : 1 et 3 sont CW (ClockWise, dans le sens horaire des aiguilles d’une montre), 2 et 4 sont CCW (Counter Clock Wise, sens anti horaire).

Sens rotation hélices quad X

Les fils d’alimentation des contrôleurs sont soudés sur la platine de distribution électrique. Les fils du même signe sont posés soit à l’intérieur du cercle marqué sur la carte, l’alimentation du même signe se faisant sur le point de soudure avec un cercle. Soit à l’extérieur du cercle et dans ce cas l’alimentation se fait sur le point de soudure non encerclé comme ceci : 56831

On voit bien ci dessus les points de soudure dans le cercle qui doivent correspondre au point en bas à droite.Il y a au moins 4 points de soudure pour les moteurs dans le cercle et à l’extérieur. On peut se servir d’autres points pour alimenter une les par exemple, en 12V bien sur avec un accu 3S.

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Celle-ci est fixée au fond de la frame du Quad avec 2 vis de 30mm qui sont recoupées à la longueur exacte des deux supports. Prendre de préférence des vis nylon avec des écrous nylon, prudence aux court circuits si vous avec des vis métal comme c’est le cas ici … mais je n’ai eu aucun souci (je n’avais pas de vis nylon de cette longueur … je les remplacerai dès qu’elles seront arrivées).

Vue du dessous :

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Installation avec la carte et les 2 supports :

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Ensuite les fils d’alimentation des contrôleurs sont posés sur la carte HK, coté droit. La carte étant fixée boutons en bas, écran en haut en avant dans le sens de la marche du Quad. Ils sont posés dans l’ordre de haut en bas : 1, 2, 3, 4.

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Les rallonges male/male sont fixés sur la partie gauche de la carte et reliés au récepteur comme ceci.

La voie 5 sert à activer le mode auto stabilisation de la carte.

Cablage moteur et voies récepteur

Quadriolo « araignée » : fin de construction

Seconde partie de la construction de l'araignée, ma version du Quadriolo de Eric Latour.

Voici les éléments électroniques qui étaient en attente de livraison. Commande prise auprès de rctimer, qui m'a été recommandé par Eric et que je recommande aussi moi même, car livraison en 10 jours avec des frais très compétitifs. Moteurs, controleurs, et support d'hélice sont prêts à être installés.

Les moteurs sont montés à blanc sur leur support aux extrémités des bras. Ces supports sont verrouillés sur les bras par deux vis de part et d'autres. La fixation des moteurs est faite par 4 colliers en plastique.

Il faut installer les rallonges de fil électrique passant dans les bras avant de les coller sur leur support. Il est nécessaire de le faire avant car ensuite il sera trop compliqué de procéder à leur passage. Avec 4 moteurs et 3 fils pour chaque il faut prévoir 4m de câble, ce n'est pas négligeable.

J'ai positionné la carte du quadri rotor sur un support fait d'une plaque de coroplast découpée à la forme du cadre et collée à la colle chaude. J'ai récupéré une chute de manchon d'isolation de tube de cuivre de 20mm de diamètre intérieur, une de chaque coté fixée avec des colliers en plastique permettra d'amortir les atterrissages.

La carte de controle de quadri rotor est la carte HK KK2.0 LCD que j'ai déjà utilisée sur un autre quad. Elle reprend les éléments de config des cartes kk flashées en 4.7 mais avec un petit écran lcd qui simplifie la configuration pour un coût très accessible. Elle est associée à une carte de distribution de courant juste en dessous.

Une fois l'ensemble monté voici ce que l'on obtient. Les controleurs sont fixés sur la plaque de coroplast avec une pointe de colle chaude, les câbles sont rassemblés avec quelques colliers pour ordonner leur position.

Les rallonges de câbles sont soudées aux fils des contrôleurs, des prises PK 3,5mm sont soudées aux fils d'alimentation pour le raccordement à la carte de distribution. Les contrôleurs sont branchés à la carte de pilotage du quad (1: avant gauche, 2: avant droit, 3: arrière droit, 4: arrière gauche).

Préparation d'une seconde plaque de coroplast pour fermer le corps du quad et protéger les composants.

L'Araignée prend forme, ajout des hélices sur les supports moteurs, câblage du récepteur sur la carte de pilotage du quadri rotor, et pose de la fixation de batterie.

Voici le quadriolo type « araignée » prêt pour les vols de test.

Au final le poids, batterie 3S 3000mA, est de 1197g, ou 930g à vide.

Quadcoptère Quadriolo type « araignée »

Eric Latour a publié un article sur Jivaro.org décrivant une construction originale de quadcoptère à base de tuyau en plastique pour protéger des câbles électriques. Etant un adepte de la construction plastique, les SPAD à base de coroplast, je me suis lancé dans une adaptation de ce modèle.

Je l'ai appelé le Quadriolo type « araignée » en raison d'une ressemblance avec cette forme. Dites moi si un nom plus sympa vous vient à l'esprit.

 

J'ai conservé la forme de base de la version en H, un rectangle de 30cm par 11cm avec des angles droits plus courts, mais les bras sont en X. Pour parvenir à cette forme j'ai coupé les courbes larges à 90° en deux.

 

 

 

 

J'ai utilisé pour les collages des tubes la colle PVC conseillée pour ce matériau car elle agit en dissolvant le plastique, le résultat est très rigide.

La liste des pièces requises est la suivante :

  • Le bati principal est constitué de 2 tubes de 30cm (j'ai opté pour un diamètre 20mm, mais je pense que le 16mm pourrait convenir sans crainte et avec un gain de poids) et 2 tubes de 9cm ;
  • Les bras sont faits de 4 tubes de 18cm ;
  • 4 raccords en T, 4 angles cours 90°, 4 courbes larges 90°

Première étape montage à froid pour valider les bonnes dimensions des pièces

Bati principal

 

 

 

 

 

Positionnement des coudes pour les tubes support moteurs

 

 

 

 

 

 

Positionnement des tubes support moteur, ça ressemble à une araignée.

 

Comme expliqué par Eric dans son guide il faut supprimer les bourrelets dans les T avec une dremel, les collages avec les tubes sont ainsi parfaits.

Le poids final obtenu est de 316g avant collage, et 327g après collage ce qui est raisonnable.

Pensez à passer des fils dans les coudes sur le bati principal pour faciliter ensuite la mise en place des câbles moteur vers les controleurs, comme ceci :

La suite avec l'arrivée des moteurs et controleurs, auparavant il me faut trouver les supports que je vais poser sur les tubes pour les accueillir.

Quadcopter HobbyKing X550

Voici la description de la réalisation de mon quadcopter.
La base est une frame X550 dispo ici HobbyKing X550 quadcopter.
Elle est pilotée par une carte HK KK v3.0.
J’ai installé pour l’instant le firmware 2.5 et je décrirai cela dans un autre billet pour comprendre comment je l’ai installé et les tests pour passer en 4.7.
La frame est très simple à assembler et je ne détaillerai pas cette étape qui est documentée avec le guide de Hobbyking en images.

J’ai trouvé une boite en plastique alimentaire au supermarché du coin avec un couvercle assez haut pour loger les composants électroniques.

En bas de la frame on voit la plaque de support haute, les colonnettes pour celle ci et la carte KK de controle du quad qui va être montée entre les colonettes du bas et du haut. Sur la droite les 4 sachets contiennent les bandes adhésives de diodes qui seront posées sur les bras de la frame.

Au fond du support est fixée la carte de distribution électronique de HobbyKing, qui dispose aussi d’une prise d’alimentation pour les diodes. Les fils de branchement des controleurs passent dans des trous du support réalisés sous la gorge de fixation du couvercle. J’ai recouvert d’une bande de gaine thermo collée à la colle chaude chaque contact qui mlaheureusement ne sont pas protégés par défaut. J’ai également passé les fils allant au récepteur de chaque ESC.

Les vis de fixation de support des cartes sont insérées sous la frame et sont vissées dans les colonnettes de support sur la carte de distribution électrique

Avant de fixer les controleurs et les câbles d’alimentation sur les barres je pose les diodes qui sont collées avec leur support double face (rouge à l’avant et vert à l’arriere).
Les fixations sont faites avec des colliers rislan : simple, rapide et modifiable selon les besoins.
Ici les 4 bras de la frame sont finis, tous les fils et contrôleurs sont sécurisés.
La carte de contrôle prend place entre les deux séries de colonnettes. Il faut faire attention de positionner la fleche de direction de la carte dans le sens de déplacement du quacopter : dans ce cas entre les bras avant pour un montage en X.

Les fils de servo des controleurs sont mis en place sur la carte, en bas à droite. Attention à l’ordre branchement, pour un montage en X avec le firmware 2.5 il faut brancher dans l’ordre de 1 à 4 le moteur en haut à gauche 1, puis tourner dans le sens des aiguilles, haut droite 2, bas droite 3 et bas gauche 4.

En gros plan on voit également les fils de connexion vers le récepteur sur la partie partie gauche de la carte, dans le sens suivant : Aileron, Profondeur, Gaz, Dérive.

On peut alors poser la plaque de support haute sur laquelle vient le récepteur fixé avec un velcro sur cette plaque.

Et on coiffe l’ensemble avec le couvercle en plastique transparent.

Voici le quadcopter ainsi terminé.

Voici le quadcopter en vol :

XCopter HobbyKing X550 & HK Board v3 from pierre milcent on Vimeo.

Et les premières prises de vue avec la GoPro embarquée.

 

(Rédigé et posté avec Blogsy sur iPad)

 

 

 

 

 

Mise au point du FPV sur la MaxiSwift

Je me suis attaqué ce week end à la mise au point et l’installation de l’équipement FPV de mon aile.

J’ai donc bien examiné le cablage pour alimenter la caméra en 5V à partir de l’émetteur vidéo qui lui accepte du 12V en entrée. J’ai positionné celui-ci à l’extrémité d’une aile pour subir un minimum de parasitage provenant de l’électronique de l’aile, controleur, récepteur, OSD.

En image voici ce que cela donne :

Rédigé et posté avec Blogsy sur iPad

 

MaxiSwift : moteur, accus, caméra, commandes

Je me suis décidé ce week end à avancer la maxiswift, première étape la pose des commandes d’ailerons, des servos. Ceux ci sont enveloppés dans une gaine thermo et solidement collés au fond des logements avec de la colle chaude en bâton, cela est satisfaisant en résistance, à suivre au cours des premiers vols.

Les charnières d’ailerons sont faites avec le matériaux de construction, les ailerons sont solidaires des ailes, mais une fois recouverts de l’entoilage, la souplesse d’articulation n’est pas suffisante. je pense que je vais les séparer des ailes et réaliser une articulation en scotch armé ou bien avec des charnière à axe métallique. Voici une fois les commandes montées.

 

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Je me suis attelé ensuite à réaliser les emplacements des batteries lipo de propulsion et à attacher le support moteur ainsi que celui ci. Le moteur est un HobbyKing 3542 de 1000 kV, avec un contrôleur 60 Ampères, un 4à sera suffisant en 3S.

 

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Les évidements pour les batteries sont faits avec un U en corde à piano monté sur un fer à souder, en deux passage on réalise rapidement la trappe à la bonne taille. J’y ai collé au fond des bandes velcro pour tenir les batteries en cas de figure un peu acrobatique (vol dos notamment).

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Et pour finir j’ai aussi positionné le servo d’orientaton latérale des caméras, qui leur aussi de support. La caméra de prise de vue est fixée sur le support de la GoPro qui elle permet des prises de vue en grand angle.

 

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